Es gibt zwei Sorten von Apfelbäumen in deutschen Gärten. Die einen werden jeden Winter liebevoll geschnitten und tragen im Herbst knackige Äpfel, an die man sogar heranreicht. Die anderen wurden seit der Wende nicht mehr angefasst, sehen aus wie ein explodierter Besen und tragen ihre Früchte in sieben Metern Höhe, wo sie ausschließlich die Amseln erreichen. Falls du gerade an den zweiten Baum denkst, keine Sorge. Das lässt sich retten, und der Winter ist genau die richtige Zeit dafür.
Wann schneidet man einen Apfelbaum?
Apfel und Birne werden klassisch im Winter geschnitten, wenn der Baum kein Laub trägt. Am besten zwischen Ende Januar und Anfang März, bevor im Frühjahr die Knospen aufbrechen. Ohne Blätter siehst du die Struktur der Krone wie auf einer Röntgenaufnahme und erkennst sofort, welche Äste stören. Wichtig ist ein frostfreier oder nur leicht frostiger Tag. Bei strengem Frost unter etwa minus fünf Grad wird das Holz spröde, splittert beim Schnitt, und die Wunden heilen schlechter.
Der Winterschnitt regt das Wachstum an. Je stärker du schneidest, desto kräftiger treibt der Baum im Frühjahr aus. Das ist die wichtigste Regel überhaupt, und gleichzeitig die, die am häufigsten falsch verstanden wird. Wer einen zu großen Baum radikal zurückschneidet, bekommt im Sommer eine Wand aus senkrechten Trieben und im nächsten Winter einen noch dichteren Besen.
Kirschen, Pflaumen und anderes Steinobst schneidest du dagegen lieber im Sommer direkt nach der Ernte. Steinobst blutet im Winter stark und ist anfälliger für Krankheiten, die über die Schnittwunden eindringen. Der Sommerschnitt bremst außerdem das Wachstum, was bei großen Kirschbäumen meistens genau das Ziel ist.
Was schneidet man beim Obstbaum zuerst weg?
Bevor du überhaupt über die Form nachdenkst, kommt alles raus, was eindeutig nicht dazugehört. Totes Holz erkennst du an der grauen, rissigen Rinde und daran, dass es beim Biegen knackt. Kranke Äste mit Krebsstellen oder Pilzbefall müssen genauso weg wie abgebrochene Äste vom letzten Herbststurm. Das ist der leichte Teil, und danach sieht der Baum oft schon deutlich aufgeräumter aus.
Im zweiten Durchgang geht es an die Wasserschosse. Das sind die kerzengeraden, dünnen Triebe, die senkrecht nach oben schießen, oft zu Dutzenden auf den dicken Ästen. Sie tragen kaum Früchte, nehmen aber Licht und Kraft. Danach folgen Äste, die nach innen in die Krone wachsen, und Äste, die sich kreuzen oder aneinander reiben. Von zwei Konkurrenten bleibt der, der besser nach außen wächst.
Gärtner sagen gern, eine gut geschnittene Krone sei so luftig, dass man einen Hut hindurchwerfen kann. Das klingt nach Folklore, trifft es aber ganz gut. Licht und Luft im Inneren der Krone bedeuten bessere Früchte und weniger Pilzkrankheiten, weil die Blätter nach Regen schneller trocknen.
Wie viel darf man vom Obstbaum abschneiden?
Als Faustregel nimmst du pro Jahr nicht mehr als etwa ein Viertel der Krone weg. Bei einem stark verwilderten Baum heißt das, die Verjüngung auf drei oder vier Winter zu verteilen. Das erfordert Geduld, ist aber der einzige Weg, der nicht in einem Gewitter aus Wasserschossen endet. Im ersten Jahr kümmerst du dich um totes Holz und die gröbsten Fehler, im zweiten um die Höhe, im dritten um die Feinheiten.
Wenn der Baum zu hoch ist, kappst du ihn nicht einfach auf einer Höhe ab. Stattdessen leitest du ab. Du schneidest einen hohen Ast direkt oberhalb eines tiefer sitzenden, nach außen wachsenden Seitenasts ab, der dann die Führung übernimmt. So bleibt die natürliche Form erhalten, und der Baum reagiert viel gelassener.
| Situation | Was du tust |
|---|---|
| Senkrechte Triebe auf dicken Ästen | direkt an der Basis entfernen |
| Zwei Äste kreuzen sich | den schwächeren oder nach innen wachsenden wegnehmen |
| Krone zu hoch | auf einen tieferen Seitenast ableiten |
| Krone zu dicht | ganze Äste herausnehmen statt alles einzukürzen |
| Baum seit Jahren ungeschnitten | Verjüngung auf mehrere Winter verteilen |
Wie setzt man den Schnitt richtig an?
Geschnitten wird auf Astring. Das ist der leichte Wulst an der Stelle, wo ein Ast aus dem Stamm oder einem stärkeren Ast wächst. Dort sitzt das Gewebe, das die Wunde später überwallt. Schneidest du bündig am Stamm, verletzt du diesen Ring. Lässt du einen Stummel stehen, stirbt er ab und wird zur Eintrittspforte für Pilze. Also nicht zu nah, nicht zu weit, sondern genau am Ring entlang.
Dicke Äste sägst du in drei Schritten ab, sonst reißt dir das Gewicht beim Fallen einen langen Rindenstreifen vom Stamm. Erst sägst du etwa 20 Zentimeter vom Stamm entfernt von unten ein Stück ein. Dann sägst du ein paar Zentimeter weiter außen von oben durch, bis der Ast abbricht. Zum Schluss nimmst du den kurzen, leichten Stummel sauber am Astring ab. Wundverschlussmittel braucht es heute in der Regel nicht mehr, ein glatter Schnitt heilt am besten von allein.
Eine stumpfe Schere quetscht das Holz, statt es zu schneiden, und die Wunde heilt schlecht. Reinige das Werkzeug zwischen zwei Bäumen, wenn einer davon krank aussieht, damit du keine Pilze von Baum zu Baum trägst.
Obstbaum schneiden ohne Leiter
Jetzt zum Teil, über den in Gartenbüchern selten jemand spricht. Die meisten Unfälle beim Baumschnitt passieren nicht mit der Säge, sondern mit der Leiter. Eine Stehleiter auf weichem Rasen, ein Arm mit Säge weit nach außen gestreckt, ein Ast, der sich beim Fallen verkantet, und schon wird aus dem gemütlichen Gartensamstag ein Besuch in der Notaufnahme. Deshalb lohnt es sich, so viel wie möglich vom Boden aus zu machen.
Für die Äste in der Höhe ist ein Hochentaster ideal. Das ist im Grunde eine kleine Kettensäge am langen Stiel. Unser Hochentaster mit Akku und Teleskopstiel wiegt nur 3,6 Kilogramm, hat einen neigbaren Sägekopf und erreicht Äste bis etwa vier Meter Höhe. Für höhere Kronen gibt es die Astsäge mit Teleskopschaft mit 36 Volt und bis zu 3,8 Metern Reichweite, die auch dickere Äste ohne Murren schafft.
Für die vielen dünnen Triebe und Wasserschosse ist eine elektrische Astschere ein echter Luxus. Die Astschere mit Akkurucksack wiegt in der Hand nur 800 Gramm, schneidet Äste bis 3,3 Zentimeter Durchmesser und macht bei zwanzig Bäumen den Unterschied zwischen Tennisarm und gutem Gefühl. Wer eine Streuobstwiese oder einen alten Kleingarten mit vielen Bäumen hat, wird sie lieben.
Darf man Obstbäume im Winter einfach schneiden?
Für den normalen Pflegeschnitt ja. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet zwischen März und September zwar radikale Schnitte an Hecken und Gehölzen, schonende Formschnitte und Pflegeschnitte bleiben aber erlaubt. Schaust du trotzdem vorher kurz in die Krone, ob dort ein bewohntes Nest sitzt, bist du auf der sicheren Seite. In Berlin sind Obstbäume übrigens von der Baumschutzverordnung ausgenommen, mit zwei Ausnahmen. Walnuss und Baumhasel sind geschützt, sobald der Stamm in 1,30 Meter Höhe 80 Zentimeter Umfang erreicht. Soll ein großer Baum ganz weg, lies vorher Baum fällen in Berlin.
Wohin mit dem ganzen Schnittgut?
Nach einem ordentlichen Winterschnitt liegt erstaunlich viel Holz im Garten. Die dicken Äste kannst du zu Kaminholz verarbeiten, Apfelholz brennt übrigens wunderbar und riecht dabei besser als jede Duftkerze. Wie das geht, steht in Brennholz selber machen. Die dünnen Zweige jagst du durch einen Leisehäcksler und verteilst das Ergebnis als Mulch unter dem Baum. Das schließt den Kreislauf, und der Nachbar wird sich über die leise Maschine mehr freuen als über ein Feuer.
Hochentaster, Astschere und Häcksler kannst du bei uns tageweise mieten, in 12307 Berlin abholen oder liefern lassen. Plan den Schnitt für einen trockenen Tag zwischen Ende Januar und März, nimm dir einen Kaffee mit in den Garten und arbeite dich in Ruhe von außen nach innen vor. Die Amseln werden im nächsten Herbst enttäuscht sein, du nicht.