Natursteinmauer im Garten selber bauen, so hält sie Jahrzehnte

Eine Natursteinmauer ist das Gegenteil von Deko-Schnickschnack. Sie steht, sie hält, sie wird mit den Jahren schöner. Als Beeteinfassung, Hangabstützung oder Sichtschutz arbeitet Naturstein für dich, ohne dass du je wieder etwas daran machen musst. Vorausgesetzt, du baust sie richtig.

Die gute Nachricht ist, dass du bis zu einer Höhe von 1,20 Metern weder einen Statiker noch ein Betonfundament brauchst. Was du brauchst, sind Geduld, die richtigen Steine und ein sauberer Unterbau. Der Rest ist Handwerk.

Trockenmauer oder gemörtelt, was lohnt sich?

Die klassische Trockenmauer kommt komplett ohne Mörtel aus. Die Steine halten durch Eigengewicht und Verzahnung. Das hat Vorteile. Regenwasser sickert durch die Fugen ab, Eidechsen und Insekten siedeln sich an und du kannst die Fugen bepflanzen. Eine Trockenmauer lebt.

Eine gemörtelte Mauer ist stabiler bei gleicher Breite, aber aufwendiger. Für die meisten Gartenprojekte bis 1,20 Meter Höhe reicht eine Trockenmauer völlig aus. Genau die bauen wir hier.

Welcher Stein passt?

Nimm Steine aus deiner Region, die sind günstiger und passen optisch zur Umgebung. In Brandenburg und Berlin bekommst du folgende Sorten gut:

• Granit, extrem hart, frostfest, 100 bis 250 Euro pro Tonne
• Sandstein, leicht zu bearbeiten, warme Farbtöne, ab 90 Euro pro Tonne
• Kalkstein, helle Optik, gut schichtbar, ab 90 Euro pro Tonne
• Gneis/Schiefer, flache Platten, ideal für gleichmäßige Schichten, 150 bis 350 Euro pro Tonne

Maschinell gespaltene Steine haben gerade Kanten und lassen sich leichter verarbeiten als Feldsteine. Für Anfänger die bessere Wahl.

Material und Werkzeug

Für eine freistehende Trockenmauer von 5 Metern Länge und 80 Zentimetern Höhe brauchst du:

• 2 bis 3 Tonnen Mauersteine
• Schotter 0/32 für das Fundament
• Sand-Kies-Gemisch zum Hinterfüllen
• Schaufel, Schubkarre, Wasserwaage
• Maurerschnur und Holzpflöcke
• Gummihammer und Steinmeißel
• eine Rüttelplatte zum Verdichten des Fundaments
• optional einen Minibagger, wenn der Boden hart ist oder viel Aushub anfällt

Schritt 1: Fundament ausheben

Steck die Mauerlinie mit Schnur und Pflöcken ab. Dann hebst du einen Graben aus, 40 Zentimeter tief und etwa 10 Zentimeter breiter als die geplante Mauer auf jeder Seite.

Bei einer 80 Zentimeter hohen Mauer brauchst du mindestens 25 bis 30 Zentimeter Grundbreite (Verhältnis Höhe zu Breite 3 zu 1). Der Graben wird also rund 50 Zentimeter breit.

Den Grabenboden mit der Rüttelplatte verdichten. Jeder Zentimeter, der hier nachgibt, zeigt sich später als Riss oder Schiefstellung in der Mauer.

Schritt 2: Schotterschicht einbringen

Füll den Graben mit 20 bis 30 Zentimetern Schotter 0/32. In zwei Lagen einbringen, jede Lage einzeln verdichten. Die Oberkante muss eben sein, Wasserwaage drauflegen und prüfen.

Der Schotter hat zwei Aufgaben. Er verteilt die Last der Mauer gleichmäßig und leitet Wasser ab. Ohne Drainage drückt Frost den Schotter hoch und die Mauer verschiebt sich.

Schritt 3: Erste Steinreihe setzen

Die erste Reihe ist die wichtigste. Nimm dafür die größten, schwersten Steine mit möglichst flacher Unterseite. Setz sie direkt auf den verdichteten Schotter.

Jeder Stein muss wackelfrei sitzen. Kippelt er, unterfütterst du mit kleinen Steinsplittern, niemals mit Erde. Erde sackt zusammen, Splitter nicht.

Die Steine der ersten Reihe sollten leicht nach innen geneigt sein, etwa 10 bis 15 Prozent. Diese Neigung zieht sich durch die ganze Mauer und sorgt dafür, dass das Gewicht nach innen drückt statt die Mauer nach außen zu kippen.

Schritt 4: Schicht für Schicht aufmauern

Ab jetzt gilt die wichtigste Regel im Mauerbau, keine Kreuzfugen. Das heißt, die senkrechten Fugen einer Schicht dürfen nicht über den Fugen der darunterliegenden Schicht liegen. Versetze die Steine wie bei einer Ziegelmauer, Mitte auf Fuge.

Zwischendurch immer wieder Bindesteine einsetzen. Das sind längere Steine, die quer durch die gesamte Mauerbreite reichen. Sie verzahnen Vorder- und Rückseite miteinander. Alle 1 bis 1,5 Meter einen Bindestein pro Schicht, das gibt der Mauer inneren Halt.

Hohlräume zwischen den Steinen mit Schotter oder kleinen Bruchsteinen ausfüllen. Bei einer Stützmauer den Bereich hinter der Mauer mit Kies hinterfüllen, damit kein Wasserdruck entsteht.

Schritt 5: Deckschicht

Die oberste Reihe besteht aus breiten, flachen Steinen. Sie schützen die Mauer vor Regen, der sonst in die Fugen läuft und bei Frost sprengt. Die Decksteine sollten die Mauer auf beiden Seiten leicht überragen.

Typische Fehler und wie du sie vermeidest

• Kein Fundament. Wer Steine direkt auf die Erde legt, hat nach dem ersten Winter eine schiefe Mauer.
• Kreuzfugen. Wenn senkrechte Fugen übereinander liegen, entsteht eine Sollbruchstelle. Die Mauer reißt genau dort.
• Zu steil gebaut. Ohne Neigung nach innen kippt die Mauer bei Druck von hinten, besonders kritisch bei Stützmauern am Hang.
• Erde statt Schotter im Fundament. Erde hält Wasser, Wasser friert, Frost hebt die Mauer an. Schotter leitet Wasser ab.

Kosten im Überblick

Für die 5-Meter-Mauer mit 80 Zentimetern Höhe kannst du grob mit folgenden Kosten rechnen:

• Natursteine 200 bis 600 Euro (je nach Sorte)
• Schotter und Splitt 50 bis 80 Euro
• Maschinenmiete (Rüttelplatte, ggf. Minibagger) 80 bis 200 Euro

In Summe 330 bis 880 Euro. Ein Fachbetrieb berechnet für die gleiche Mauer 100 bis 150 Euro pro Quadratmeter sichtbare Fläche, bei 4 Quadratmetern also 400 bis 600 Euro nur für die Arbeit, Material extra.

Maschinen, die dir die Arbeit abnehmen

Natursteine sind schwer. Zwei bis drei Tonnen von Hand bewegen ist machbar, aber dein Rücken wird sich bedanken, wenn du einen Minibagger zur Hilfe nimmst. Gerade beim Aushub und beim Positionieren der großen Fundamentsteine spart die Maschine Stunden. Für die Anlieferung von Steinen und Schotter lohnt sich zusätzlich ein Kippanhänger.

Die Rüttelplatte brauchst du sowieso, ohne verdichtetes Fundament hält keine Mauer.

Passende Geräte findest du bei Mietluke

Du brauchst das Werkzeug nur für ein paar Tage. Kaufen lohnt sich nicht, mieten schon.

• Minibagger kompakt 1,7t für den Aushub und zum Positionieren großer Steine
• Profi Rüttelplatte reversierbar zum Verdichten des Schotterfundaments
• Kompakt-Radlader 2,5t wenn du tonnenweise Steine bewegen willst
• Kippanhänger 3-Seiten 3,5t für den Transport von Natursteinen und Schotter
• Profi Betonmischer 140L wenn du Mörtel für eine gemörtelte Variante brauchst
• Arbeitshandschuhe robust für den Umgang mit rauen Natursteinen

Alle Geräte gibt es bei mietluke.de zur Tagesmiete mit Lieferung in Berlin und Umgebung.